Granada, la fábula del agua

El vértigo no se siente solo ante el vacío: también puede llegar cuando el espacio se colma, cuando diferentes aspectos de una misma idea comienzan a enlazarse y toma forma y crece y se ilumina. Entonces es un sentimiento distinto, placentero, complaciente, gozoso… Estas cavilaciones me entretienen al final de mi viaje a Granada, mientras descanso en una plazuela del Albaicín mirando el estanque de una pequeña fuente. El agua ha sido, precisamente, la que ha ido guiando mis pasos, mis idas y venidas por la ciudad.

Me he dejado llevar y he visto, he comprendido… Parecen unas palabras gnósticas, pero bueno, aunque no negaré que algo de misticismo sí tienen, no pretendía más que describir una forma de viajar, de acercarse a los lugares que visitamos dejando que sean ellos quienes nos hablen en vez de imponernos tan torpemente como solemos hacer, como elefantes en una cacharrería, a golpe de capturas de smartphone creyendo que el conocimiento que adquirimos de ese lugar es proporcional al número de instantáneas que luzcan nuestras galerías instagrameras. Y no, claro que no. En el caso que nos ocupa, para conocer Granada hay que escuchar sus fuentes. Y mirarlas.

Las huertas siguen estando aquí, y se cultivan algunas de las verduras, hortalizas y frutas de entonces, como berenjenas, alcachofas, espárragos, judías, mandarinas, limones… Pero también se construyó en este cerro un palacio que era utilizado como lugar de descanso, en el que el agua tenía otra función: una función lúdico-estética como parte esencial de los jardines que se repartían por el recinto. Los jardines nazaríes, intimistas, con el agua que fluye pausadamente, la vegetación y los elementos arquitectónicos que encerraban el espacio, reproducían la idea de paraíso, por lo que también tenían un profundo valor espiritual. Hoy es raro poder captar un poco de ese ambiente intimista y recóndito con tanto trasiego de visitantes. Las modificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo en los edificios o los jardines también han cambiado su carácter. En el Patio de la Acequia o en el Patio del Ciprés de la Sultana, por ejemplo, los surtidores que se añadieron a los estanques alejan el calmo sonido del borboteo y el nada impetuoso discurrir del agua por los canales y estanques que los caracterizó una vez. Yo los prefiero susurradores y no tan rugientes: ¡imposible encontrar sosiego con este estrépito de chorros desacompasados!

La mejor manera de conocer esa vida cotidiana de los habitantes de la Granada musulmana es recorrer el barrio del Albaicín, que todavía conserva los trazados, parte del espíritu y muchos edificios de aquella época. Sin lugar a dudas, hay que empezar por la Casa Zafra, una antigua vivienda nazarí restaurada, que hoy se ha convertido en el Centro de Interpretación del Albaicín. Aprenderemos aquí todos los detalles sobre el barrio y, en especial, sobre las casas de quienes lo habitaban. Estas casas reproducían a otra escala lo que ya hemos visto en la Alhambra: eran moradas intimistas, donde todo ocurre de puertas para adentro (por eso tienen pocas ventanas) y cuyas dependencias giran en torno a un patio central donde suele haber una alberca y una fuente. Las casas de más poderío también tenían su tinaja, un gran recipiente enterrado donde se acumulaba el agua para el consumo. Tampoco faltan las tacas, una especie de pequeñas alacenas alojadas en huecos de la pared a la entrada de las habitaciones principales, donde siempre había agua perfumada para lavarse las manos en un gesto de purificación.