De ruta por los pueblos más bonitos de España

Nos encontramos en la Sierra de Béjar, en un bello pueblo de montaña de calles empinadas por donde discurren canales de agua cristalina. Como buen pueblo chacinero, puede percibirse la adaptación de todos sus elementos a su principal actividad. Cada año, del 2 de noviembre al 2 de febrero, se sacrificaban miles de cerdos en plena calle y las regaderas se utilizaban para mantener la limpieza diaria tras la matanza. Grandes balconadas que se utilizaban como secadero y una planta baja dedicada a la elaboración de embutido, lo que conocemos como picadero. Como señal de identidad, aún se conservan en la mayoría de sus casas las batipuertas, curiosos portones de madera diseñados para servir como barrera en la matanza y, a su vez, impedir que entrase el ganado mientras se aireaba la carne. En el entorno montañoso donde nos encontramos, la nieve es un elemento común, por lo que estas batipuertas también servirían como aislamiento y protección, así como facilitar la salida y entrada a la casa cuando las nevadas son complicadas.

Y no es poca cosa; fue el primer pueblo español declarado Conjunto Histórico artístico. Es su curiosa arquitectura serrana el mayor de sus atractivos turísticos. Sus estrechas y empedradas calles distribuyen edificios cuya segunda planta sobresale sobre la primera, casi tocándose con la casa vecina, provocando así un juego armonioso de luces y sombras. Este desnivel entre plantas da lugar a los soportales, en muchos de ellos se puede leer inscripciones de la fecha de construcción, así como símbolos evidenciando el cristianismo de sus primeros propietarios. Estas casas tradicionales no solo se usaban como residencia, ya que en la parte baja solían alojar al ganado, eran bodegas o servían como almacén de los productos que producían.

Una vez recorridas sus calles, visitada su desnivelada plaza y la cercana iglesia consagrada a Nuestra Señora de la Asunción, se hace evidente que, La alberca se recorre en poco tiempo, pero en sus alrededores aún hay mucho por ver. Se pueden visitar las ermitas a poca distancia, como la de Nuestra Señora de Majadas Viejas o la de San Marcos, situada en un entorno único. Los alrededores de La Alberca completan esta segunda parada de una forma muy satisfactoria.

Rozando Portugal llegamos a Ciudad Rodrigo. Pueblo que antaño fue residencia de familias nobles y que hoy nos deja, a los que la visitamos, toda esta riqueza y belleza medieval trazada en el interior de su muralla. Siete son las puertas de entrada, que nos trasladan –incluso antes de llegar- a una historia de siglos pasados, paseando por el interior de sus murallas o sus palacios renacentistas.

Convertido hoy en Parador Nacional, el Castillo de Enrique II de Trastámara, nos da la bienvenida, y es entonces cuando podemos percibir porque Ciudad Rodrigo fue un punto estratégico, no solo por los 25 km. que le separan de Portugal, si no por su imponente situación, resistiendo a diversas batallas -muchas de ellas en plena guerra de la independencia- manteniendo intactas sus fortificaciones y baluartes, pero dejando sentir un sinfín de cicatrices en sus muros. Esta larga resistencia a Napoleón, es algo que hoy agradecemos todos los que visitamos y disfrutamos de este pueblo con título de ciudad.

Si alguien que no ha estado nunca en la sierra de Gata y amanece sin saber cómo (a veces pasa) en San Martín de Trevejo, creerá encontrarse en algún lugar de Asturias, de Galicia o del norte de Portugal. Desde luego, no en Extremadura. Para empezar, aquí hablan distinto. Al casco antiguo, le dicen cascu antigu; al queso, quesu y al vino, viñu. Casi todo, acabado en “u”, incluso los letreros de las calles están escritos así. Lo más probable es que ese alguien no haya oído hablar en su vida de la fala, y no se le puede reprochar, porque es una lengua que sólo se utiliza en tres pueblos (San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno) y que nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene: del gallego, del portugués, del asturleonés o del mozárabe. Una lengua que, en realidad, son tres, pues en cada lugar se maneja un dialecto de la misma: en Valverde, el valverdeiru; en Eljas, el lagarteiru, y en San Martín, el sanmartiñegu o mañegu. Esto de que cada quisque tenga su idioma es una cosa muy española y, digan lo que digan algunos, una gran riqueza. Más vale tener, que no desear.

Otra cosa que despista, que no cuadra con el estereotipo extremeño, es la abundancia de agua. Agua del Árrago, del Tralgas, de la riveras de Gata, de Acebo y Trevejana, del Erjas y de muchos otros ríos y arroyos que corren por los barrancos de la sierra en busca del Alagón. Agua que, en San Martín, desborda los pilones de las fuentes y corre a raudales por medio de las calles, con alegría tropical. Además, las casas de San Martín, más que de pastores y labriegos, diríase que son de hidalgos montañeses: blasonadas, de sillares bien labrados y con amplios lagares subterráneos donde se elabora el vino de pitarra. La verdad es que en San Martín, y en toda la sierra de Gata, la vida parece cualquier cosa menos extrema y dura, y uno ha de hacer bien poco (saludar y sonreír) para que lo inviten a una de esas bodegas familiares donde, bebiendo vino artesano, comiendo queso de cabra retinta y mojando pan en aceite de manzanilla cacereña, se está en el mejor lugar del mundo, aunque no se sepa muy bien dónde se está.

No estaba programada, eso es verdad, pero no podemos abandonar Sierra de Gata sin hacer esta parada, pues para ahondar en el tema del aceite, hay que ir a Robledillo de Gata, que es un pueblo encantador, el más bello, norteño y serrano -valga la redundancia- de la sierra, y tiene un museo dedicado al oro líquido. Por Robledillo pasa brincando el Árrago, río que en su día llegó a mover hasta cuatro molinos de aceite, señal de que antiguamente molía más gente que los actuales 91 vecinos (en el siglo XVII llegaron a ser más de 800). Más de mil años, como algunos de los olivos que salpican el término, puede que tenga el Molino del Medio, que funcionó hasta el invierno de 1975 y que hoy, rehabilitado como museo, mantiene vivo el recuerdo de las viejas moliendas. En él puede verse desde la caudera o caño por donde entraba la corriente hasta las tinajas en que se separaba por decantación el aceite del alpechín, pasando por la rueda de cazoletas, el alfarje con la piedra de moler y la prensa hidráulica donde la masa triturada se exprimía dos veces, una en frío y otra echándole agua hirviendo. Como se aprecia en las fotos del museo, esta última operación saturaba el lóbrego recinto de un vapor oleoso que lo impregnaba todo, haciendo innecesario el uso de lubricante para las máquinas. Por cierto que, para los que cuidan su aspecto, en la tienda del museo hay, junto a cientos de botellas doradas y lustrosos chorizos, un surtido de jabones, lociones hidratantes y cremas antiarrugas elaboradas con aceite de la sierra.

Redondeando este viaje, paramos en tierra de conquistadores. Pues aquí nació Francisco Pizarro, y de aquí partieron muchos protagonistas de páginas y páginas escritas sobre la historia de la América hispana, convirtiendo a Trujillo en una de las ciudades más monumentales de Extremadura.

Todo su perímetro está salpicado por torreones y almenas, desde donde se visualiza a la perfección los campos extremeños. Protegidas por su muralla, encontramos sus cinco puertas de acceso –el arco del triunfo, la puerta de San Andrés, la de las Palomitas, la de la Coria y la de Santiago-, y recorremos sus calles estrechas y empedradas que nos llevan a la plaza Mayor. Plaza presidida, a caballo, por Francisco Pizarro, el más reconocido conquistador de la América colonial y, en otro tiempo, gobernador de la Nueva Castilla. En la Casa Museo de Pizarro -casa natal del padre de Pizarro-, se recrea la vida, aventura y conquista del hijo más ilustre de la ciudad.

Sobre una mezquita fue construida la Iglesia de Santa María la Mayor – Monumento Histórico-Artístico-, sobre un edificio medieval, la iglesia de San Martín de Tours, y sobre restos romanos, su castillo.

Alojarse en Paradores es -al margen de arroparse con la historia de sus muros-, poder disfrutar del gusto por los detalles, entorno, ubicación y gastronomía: siempre apoyada de los mejores productos de la zona que los rodean.

En Trujillo se cumple la regla, sobre un convento del siglo XVI con dos claustros, a cuatro minutos de la monumental plaza mayor de Trujillo, se sitúa su parador, belleza sin aspavientos donde poder descansar… y comer.

Cuando pensamos en pasar unos días visitando rincones de nuestra geografía y elegimos paradores como destino, pensamos en edificios singulares y entornos fantásticos, pero a veces no relacionamos estos establecimientos con su cuidada gastronomía. En el Parador de Trujillo probamos el menú degustación, de manos del cacereño Julián González Moreno, su jefe de cocina.

En esta cocina se atreven a dar una vuelta a platos usando como punto de partida los excelentes productos de la tierra; lejos de querer ser una crítica gastronómica, desde el punto de vista más viajero, nos dejamos sorprender con la delicada forma de incorporar todos estos sabores extremeños tan reconocibles a cada uno de los platos que nos presentan. Como el ajoblanco de castañas y granizado de mosto, acompañando a un humus de lentejas con garrapiñadas en pimentón. No deja indiferente la ensaladilla de encurtidos envuelto en jamón ibérico y limón. En definitiva, una propuesta variada de platos, algunos más convencionales -como las croquetas de jamón ibérico o los tomates de miajadas con aceite ecológico-, y otros más innovadores -como guiso de liebre frio o sus raviolis de codillo-. Para finalizar semejante variedad; técula mécula -postre puramente extremeño- con helado de mandarina, delicioso y dulce broche. Maridando esta degustación, nos acompañó un Balancines crianza 2017 de la cercana denominación Rivera del Guadiana.