ISLANDIA. Naturaleza Indómita

Caen los kilómetros por esa línea de asfalto que es el cordón umbilical entre la capital, Reikiavik, y los pueblos del oriente islandés; y en nuestro avance el verde gana terreno al negro y las praderas se apoderan del horizonte.

Omnipresentes en el trayecto, las cascadas se deslizan por soberbias paredes rocosas, con nombres tan impronunciables para nosotros como Skógafoss o Seljalandsfoss.

Nos detenemos para empaparnos de la magia de estos colosos líquidos y para sorprendernos con la fuerza del agua, ese elemento que en el sur de Islandia es el bien turístico más preciado, y que se sirve en pequeñas dosis en forma de cascada, glaciar o géiser. Y llegamos a Vík, el pueblo más meridional del país, cuyo topónimo en lengua vikinga significaba bahía. Es éste poco más que un puñado de granjas, un escueto asentamiento en el que muy probablemente las aves marinas superen a los humanos en número. En Vík el mar rompe con furia sobre la arena negra de una playa dominada por la forma caprichosa de Dyrhólaey, un arco de roca tallado por la erosión que emerge del mar. Sobre él y sobre sus vecinos pináculos pétreos anidan los cormoranes y otras aves marinas como los frailecillos, que con su vuelo frenético proclaman a todos que ellos sí son todo un símbolo en este país.

La carretera más allá de Vík, dejando atrás las granjas y esos prados donde siempre hay un grupo de caballos que parecen puestos para la foto, y el paisaje se vuelve hostil de nuevo. El Parque Nacional de Skaftafell es el hogar del temible glaciar Vatnajökull, una masa de hielo cuyas dimensiones sólo son comparables a las de los que se encuentran en Groenlandia o en Antártida. Es un cementerio blanco, un lugar donde el hielo va a morir después de un viaje que duró millones de años. Y otra vez nos invade esa enajenación viajera, esas ganas de lanzarse a una vida nómada, de montar una tienda de campaña en cualquier parte para dormir abrazados por esa eterna luz crepuscular que ilumina las noches del verano islandés. Allí mismo, frente a la laguna de Jökulsárlón plantaríamos nuestra casa improvisada, para quedarnos a ver cómo cada día cambian los matices de la luz y las formas de ese hielo en permanente letanía.

Pero el tiempo apremia y volvemos hacia el oeste por el interior para adentrarnos en otro paisaje, esta vez no de agua sino de fuego, el de Landmannalaugar, que todos los veranos cuando la nieve lo descubre, se viste con los colores de los bosques en otoño. El musgo acolcha el caminar en una región que es la meca de los senderistas, ya que aquí disponen de varios refugios y de una gigantesca zona termal natural, con pozas cristalinas y lagunas de aguas calientes para su entero uso y disfrute. Y un poco más allá está el Parque Nacional de Thingvellir, un desgarrado paisaje entre crestas rocosas que ya los vikingos establecieron como lugar estratégico para sus asambleas. En esa falla, que separa Europa de América -el único punto donde, por cierto, es posible bucear entre placas intercontinentales–, el pueblo guerrero gestó el primer parlamento del Mundo: el Althing. Todos los clanes islandeses estaban llamados a las reuniones que aquí se llevaban a cabo, y en ellas se aprobaron las leyes que rigieron la nación hasta 1262, cuando Islandia fue anexionada por la corona noruega.

Un lugar donde no se discuten cuestiones de Estado pero sí cotidianas, que son igual de importantes al fin y al cabo. Metidos hasta el cuello en agua turquesa y embadurnados en lodos blancos, muchos bañistas des- conocen que éste es sólo uno más de los 800 manantiales termales que salpican el país. De hecho, en Islandia, el 81% de la energía primaria (y el 100% de la energía eléc- trica) proviene de fuentes renovables, como la geotermal que calienta estas aguas. Junto a ese perfecto Blue Lagoon que hace las delicias de los asistentes, unas chimeneas humeantes interrumpen la armonía del paisaje indómito. Todo tiene, claro, sus desventajas: para domesticar a esta tierra salvaje los islandeses han tenido que pagar, en algu- nos lugares, con cierto impacto paisajístico.